AP Royal Oak Offshore, The Rebellion 序章：打破所有規則的傑作
這是一款如今人人都渴望擁有的殿堂級腕錶，但在成為傳奇之前，它經歷了無數磨難，曾被家族長輩排斥而不被認可，也因其外觀備受社會嘲諷，甚至一度毫無立足之地。那麼，究竟是什麼讓這款腕錶證明了自己，最終贏得了全世界的芳心呢？
「野獸」（The Beast）的詛咒
1993年，愛彼（Audemars Piguet）推出了名為 Royal Oak Offshore 的全新系列。然而您知道嗎？在 Royal Oak Offshore 誕生之日，它差點就此夭折。這款腕錶繼承了如同「教父」般沉穩、內斂且強大的 Royal Oak 家族血統，但誕生的「孩子」雖然長得像父親，卻長成了肌肉發達、強悍奔放的模樣，簡直像個「戰神」。當傳奇大師 Genta 見到它時，竟大喊：「不！為什麼要這樣糟蹋我的作品！」隨即怒氣沖沖地衝出了 AP 展位。大師無法接受這種玷汙他傑作的新設計；見大師如此反應，媒體與大眾也群起而攻之，甚至將 Offshore 標籤為 AP 的災難之源。自此，這款腕錶便被冠上了「The Beast（野獸）」的稱號。讀到這裡是不是覺得很熟悉？這與當年 Royal Oak 面世時如出一轍，經歷完全相同，難怪大師當時無法理解。雖然結局大家都已猜到，但「野獸」在成長過程中展現的那些不為人知的傳奇，卻徹底改變了鐘錶界。
「義大利」：跨時代的先驅
在出生後飽受霸凌的打擊下，Offshore 再次踏上了旅程，回到了時尚與藝術之都。與當年的 Royal Oak 一樣，Offshore 在義大利時尚名流圈中得到了熱烈迴響。當時 Offshore 配備 42 毫米的不鏽鋼錶殼，在那個年代屬於最大的腕錶尺寸，重量也不輕，但義大利人絲毫不以為意，反而看到了其勇於挑戰當代設計的藝術價值以及製錶師的工藝成就。當曾獲三屆奧運金牌的滑雪選手 Tomba “La Bomba” 選擇佩戴這款「野獸」時，它更成為了流行趨勢。自此，全球鐘錶界才開始轉過頭來，重新審視這位被義大利人先行珍藏的「野獸王子」。
「巫師」、魔法與野獸
AP 的行政總裁 Stephen Urquhart 再次展現了他如先知般的遠見。他將重責大任交給了當時年僅 20 出頭的設計師 Emmanuel Gueit，要求他設計一款能支撐品牌、為 Royal Oak 分擔壓力的主力腕錶。儘管 Gueit 年紀尚輕，但他大膽地突破了 Genta 大師所留下的、無人敢碰觸的偉大設計框框。當時，即使在 AP 內部，也有許多反對聲音。但若細看，我認為 Gueit 對這份珍貴遺產懷有極高的敬意，因為他幾乎保留了八角形錶殼與面盤設計的精髓。不過話說回來，當 Genta 大師都搖頭，且當時的 Royal Oak 已被奉為神級傳奇的情況下，要在經典之上做出創新與超越實在太難。讓我們來看看這位年輕的 Gueit 做了哪些事：
「野獸」的尺寸增加到了 42 毫米，這是因為加入了計時碼錶功能，以及為了抗磁而採用的軟鐵內殼，這款腕錶是為了功能而設計，而非為了設計而加功能；這也開啟了現今大尺寸腕錶的先河。
錶盤上的「Tapisserie」格紋工藝依然保留，只是將紋路調整得比 Royal Oak 的細緻紋路（Petit Tapisserie）更加粗獷巨大。
新增了測速儀（Tachymeter）與計時副錶盤，並將錶耳設計得更加圓潤以貼合錶殼，這也是當時備受爭議的設計點之一。
The Beast 當時引領了 Therban® 的創新潮流，將橡膠材質運用在組件上，此舉後來也被其他品牌爭相效仿。
觀察底蓋可以發現，上面僅標註了 Royal Oak，並未加上 Offshore 字樣。因此 AP 曾被指責藉著 Genta 大師的名義行事，這點倒也不假，畢竟當時確實極度依賴大師累積的威望。
以上就是「野獸」最初面世時的模樣。這款腕錶充滿了毅力與遠見，在 Urquhart 獨具慧眼的推動下，無視外界的質疑聲浪而誕生。看到這裡，大家有什麼感想呢？這僅僅是新傳奇的開端。關於這頭「野獸」如何撼動鐘錶界，以及藏家們如何視其為珍寶的故事還有很多，敬請持續關注！
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參考資料來源：
- https://www.phillips.com
- https://www.fratellowatches.com
- https://watchbase.com/audemars-piguet
- https://www.watchcollectinglifestyle.com
