AP Chronicles 系列第 4 集：愛彼皇家橡樹系列腕錶的錶殼
承接上篇文章，記載於鐘錶歷史上的 Audemars Piguet Royal Oak 皇家橡樹腕錶的旅程尚未結束。相反地，還有許多值得愛錶人士一讀的精彩故事，因為每一個細節都如同拼圖碎片，將逐步拼湊出完整的畫面，解答為何 AP 腕錶能歷久不衰地受到高度推崇。
防水性能的艱鉅挑戰
AP Royal Oak 腕錶的誕生，包含了設計師 Gérald Genta 將兒時記憶融入靈感的詳細過程。他投身於腕錶創作，並曾表示：
「在我小時候，還沒有出現過能防水的腕錶。我記得曾經看過潛水員將 Pont de la Machine 腕錶套上潛水頭盔來防水。我非常喜歡，看到為了保護水下生命而設計的八個螺栓與橡膠墊圈時，感到深受震撼。我希望能創造出一款能防水的腕錶，以向那個頭盔致敬並緬懷那段記憶。」
因此，這便開啟了開發 Audemars Piguet Royal Oak 防水 100 米腕錶錶殼的故事，該研發過程是與位於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）的 Favre-Perret 公司合作完成。在製作出具備高度延展性的黃金原型錶殼後，該系列生產的錶殼採用了鋼材，但仍裝飾著各式各樣的珠寶。
All in One 一體式錶殼結構
AP Royal Oak 腕錶的單體式（Monocoque）錶殼將中層錶殼、底蓋與錶帶融為一體，由一整塊鋼材切割而成，包括錶帶的前兩節。底蓋融合了酒桶型的弧形稜角與圓形設計；若從背後觀察，圓形與渾圓的八角形完美融合，使其隱於無形。底蓋呼應錶圈，雕刻細節猶如藝術品，並在靠近錶帶處逐漸平滑。側視圖展現了精緻部件的全面調校，錶殼中部略微彎曲，以完美貼合手腕輪廓。
2012 年 Royal Oak 40 週年紀念手冊中的一篇文章，詳細介紹了 15202 型號組件的製作過程：
「這意味著在完成初步切割後，還需要進行 44 個獨立工序，包括車削、稜角修飾與雕刻，隨後才能將單體錶殼進行手工打磨。在安裝機芯的錶殼組裝完成後，最後的步驟是對錶殼、側面及錶耳進行緞面拉絲處理。」
在 1972 年，錶殼的裝飾工藝更為複雜，因為當時鐘錶業尚未採用電腦數值控制（CNC）機床。相反地，過去 50 年來，手工裝飾技術幾乎沒有改變。關於 Royal Oak 5402 型號的銷售說明指出：
「中層錶殼：頂部與側面採用緞面拉絲裝飾，邊緣沿水平方向進行緞面拉絲，稜角處拋光，錶殼底部採用圓形拉絲，其餘區域則進行噴砂處理。」
值得注意的是，中層錶殼內部的圓形拉絲紋理，只有在製錶師拆開錶殼時才能看見。Martin K. Wehrli 指出，這是非防水腕錶時代的傳統裝飾技術，旨在捕捉進入內部的微小灰塵，防止其飄入並附著在機芯上。
八角形錶圈與藍寶石水晶鏡面
儘管 Audemars Piguet Royal Oak 腕錶的錶圈通常被定義為八角形，但其細節遠不止於此。它以圓形為中心，外圍呈八角形，經過精緻的垂直拋光與彎曲處理。40 度的斜角與圓潤的八角形邊框完美契合，使得邊緣覆蓋著細膩的緞面拉絲紋理。拋光機有助於創造出鏡面效果，突顯了傳統的倒角技術。從正面看，這一部分佔據了錶圈表面近四分之一的面積，並與「Tapisserie」格紋錶面的光影以及錶帶的稜角銜接得天衣無縫。
在穿過錶圈的八個弧形角的每一個角上，都有安裝螺絲的六角形孔，這遵循了傳統的鐘錶工藝。有時錶圈會印有時標（位於 12、3、6 和 9 點鐘位置，或每個小時位置）。按照傳統，錶殼固定螺絲通常是隱藏的，然而，Gérald Genta 是一位極具遠見的鐘錶設計師，他不拘泥於傳統，將八個部件組成的錶圈結構設計得與錶面獨立。此外，他還保留了可見的固定螺絲。出於美學考量，他決定不將螺絲固定在經典的 12 點鐘位置。可以說，Genta 設計了一款具有內在動力與美學節奏的錶圈，它雖與錶面獨立，卻完美呼應了錶殼與錶帶的獨特設計。
Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” 腕錶錶圈內部的最大厚度為兩毫米，並經過部分掏空處理，以便為防水墊圈預留空間。底部經過微小切割，以防止藍寶石水晶鏡面的邊緣過度受光，並在壓力密封錶殼時確保良好的防水性能。
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參考文獻
- THE FIRST ROYAL OAK CASES, 檢索日期：2023 年 3 月 16 日，來源：https://apchronicles.audemarspiguet.com/en/article/the-first-royal-oak-cases
